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奔波十二小时，暮色已然浓黑，道路逼仄起来，两侧高墙檐头棱角峥嵘，五岳朝天，车子这算到了瑶里。途经婺源、三清山，皆是去年来过的地方，近来好象跟江西结缘。瑶里多丘陵，庐山与黄山的峻拔至此成温和的强弩之末，徽派建筑的款式流传到瑶里，似乎也疲软走样，错落高低的马头墙改造简化成一字形的整齐屋檐，象是刚修剪过的刘海，土地的深沉与谦卑印证在黄褐色泥土抷成的风火墙上。毕竟距黛瓦粉墙的皖南远了。徽派建筑在乡村世界张扬，是徽商征服世界和财富的精神图腾。它们矗立在乡间，高大得象欧洲城镇里的教堂。许多院落建造成巨大的迷宫，整个家族都生息其中，——当然，家族便是国人的信仰。在瑶里，家族的光荣与历史凝集在瑶河畔的程氏宗祠。祠堂二进院子，前院有戏台，缀满华丽的木雕，隐约可见是些戏曲人物，可惜脸面都在破四旧时铲平了。在游客较多的时节，戏台上会有简短的演出，唱的是“树上的鸟儿成双对”一类的黄梅调，也有插浑打科的滑稽剧，类似二人转，演员由村民业余担任，通常可以将观众逗乐，在缅怀历史的思绪后重获无忧无虑的快活心情。

瑶里者，旧称窑里也。其闻名，是因出产制瓷的高岭土，千年前，人们就在此采土制瓷，它是瓷都景德镇的渊源。商业的繁荣造就了瑶河两岸的高墙大院，车轮在青石路上碾出的印痕现在尚是鲜活的。鲜活的还有瑶河里悠游的鱼儿，自清代起禁渔，这些生灵已在浅浅河滩上自然生灭，几辈子安享天年。于是，瑶河成了对岸一座禅寺的放生池，慈悲得象一汪老天爷的眼泪。

镇子不大，五百余米的河面上居然建了四座桥。最吸引眼目的算上游的一座，圆木捆绑成桥面，用铁链一段段拴紧，两根木材支成八字形，隔四五米一个桥墩，如此曲曲弯弯跨过数十米宽的河床，走在上面是心惊胆战且安全的。偶尔低头看了下面湍急的水流，心想其实掉下去也是不赖，清浅的流水淹不了人，却足够托住下坠的身体，溅起的水花会将蓝天的影子糅成青花瓷的碎片。

木桥的一侧是程氏宗祠，远望对面，另一侧被几棵古椿森森的树荫覆盖，树下横陈圆石凳长石条，几个石墩子上有动物花鸟的纹饰，看得出来原来是承载建筑的石础。这些未被大火烧毁或被时间冲走的石头，看起来有种触目的苍老，象是天外来的陨石，落在这个阳光明媚的春天。古老的还有桥头那间晚上开张的古董店。黑色的夜晚，走过月光下微微明亮的青石板小道，迈上两级高高的石阶门槛，屋里的这堆青瓷和青花罐也发着幽微的光泽。店主指点着碗盘上的黄泥和污垢，喃喃道，这是宋民窑，彼是元青花。眼前器物激发了对瑶河上游古老窑址的想象，恍惚之间，十余个瓷器已售罄。我得了一个民国的釉里彩青花罐，据说。我不喜欢釉上青花明丽清晰的图纹，再古老，看起来也象崭新的模样。这釉里彩的青花罐，描绘了些朦胧的花草，满足了我对瑶里古老的想象。另一个院子里可以买到新出的毛尖茶，一千米的高山上，新近采撷烘焙的，饱含天地元气，喝下它，象是吸入春天山峦上的一块云雾。